据报道，日本迅销集团日前公布，第一财季获利大增40%，受助于其日本优衣库店铺销售上升，以及海外业务增长。在9-11月的第一财季，迅销营业利润为913.7亿日圆(7.63亿美元)，高于上年同期的653.1亿日圆。据汤森路透对四位分析师的调查，预估均值为777.1亿日圆。
迅销维持2015年8月止的当前财年预估不变。该公司预计本财年营业利润为1,800亿日圆，净利1,000亿日圆，营收为1.6万亿(兆)日圆。
优衣库目前为全球第五大休闲服饰品牌(前五名为ZARA、H&M、GAP、The Limited、UNIQLO)。销售额继Inditex公司的ZARA(西班牙)、H&M(瑞典)、GAP(美国)之后，位居业界第四位。在中国大陆、香港、澳门、韩国、英国、法国、美国、台湾、马来西亚、德国及澳洲都设有分店。
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时尚圈玩副线已有不短的历史，最早尝鲜的人是Armani。在1981年Giorgio Armani创立副线品牌Emporio Armani。之后，多数时装品牌开始推出相应的副线。比如1988年，Donna Karan推出DKNY，Prada是在上世纪90年代推出Miu Miu，他们一般都借着主线的名声，为年轻而买不起主线的消费者设计。最初的想法自然是有利可图，而市场给予的反响也一直不错，甚至有一度形成了“主线做形象，副线赚利润”的局面。
但如今，这个局面悄悄改变。大家一定记得，2011年Domenico Dolce和Stefano Gabbana停止运营D&G，并且将D&G归入到主线Dolce&Gabbana中。当时这个消息可谓震惊时尚界，还引发一群D&G死忠们的最后一波抢购。其实当时品牌年收入约4亿欧元，相当不错，这个举措一直让外界猜测，但现在回头看来似乎明朗不少。
副线的另一种做法就是独立单干，如同Prada对Miu Miu定位的重塑，或者归入主线，减少分支。因为这些年，副线们有的喧宾夺主影响主线形象，有的品牌则副线太多令人迷惑。而品牌子业务越小，越难维持之后商业运作带来的开支。所以，LV宁愿卖便宜的钥匙扣，延长产品线，而不愿玩一个小的LV。
“我们知道除了Giorgio Armani外，还有Emporio Armani，Armani Exchange，Armani Jeans以及Armani collezioni等。事实上，后3个品牌现在基本都交由经销商了。”一位曾在阿玛尼供职的业内人士告诉记者，“我们曾经也讨论过，阿玛尼的副线是不是太多，会不会让人产生混淆。所以目前集中精力做好主线和高级定制外，只有Emporio Armani是由品牌全权管理的。”
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