近期，时尚界又发生了一起人事剧变(Hedi离开了YSL!Dior依然没有设计师!男装业陷入动荡!)CalvinKlein宣布为了推动促进“全球创意新战略”，为其工作十几年的男装、女装创意总监ItaloZucchelli和FranciscoCosta都将离开这家公司。
男女装这两条产品线与公司其他业务类别——大概包括:牛仔裤、内衣、香水等——都将合并为一个“愿景”，而这一愿景将在“合适的时候”公之于众。
公司拒绝说明何时才是“合适的时候”，虽然他们表示，6月的男装系列与9月的女装系列设计都将由公司内部的创意团队完成，他们并不会在秀场上露面。CalvinKlein宣布其男装创意总监ItaloZucchelli(左)和女装创意总监FranciscoCosta都将离职。照片摄于2011年纽约的一次筹款活动。图片版权AmandaGordon/彭博社
从去年年末就有传言说Calvin要重组，还有个重复太多次快要成真的猜测认为，Dior前艺术总监RafSimons将会接替这一职位。不出所料，Simons并没有以邮件作出回应。他正在旅行，不管怎么说，他与Dior的非竞争条款直到夏天还有效。
无论他是否会得到这份工作，这一消息都使CalvinKlein重塑时尚业成为了可能。自从被创始人卖给现在的东家PVH(Phillips-VanHeusen)集团，这家公司基本就退出时尚交际了。其实不夸张地讲，如果这家时装屋找对了人选(选Simons是个好主意)，而且能全力支持他，就很可能彻底改变纽约时尚业。
真的需要有人这么做。毕竟，从上世纪80年代起，三大品牌(CalvinKlein,RalphLaurenandDonnaKaran)设计师突然出现在了国际舞台，使运动服装风靡全球。自那以后，美国时尚就差不多原地踏步了。
随着这些品牌日渐成熟，逐渐也失去了对国民审美的影响力。然而，不管它们隐退(Karan)还是简单重复，都没有其他品牌能取代其地位。下一代的MarcJacobs、NarcisoRodriguez、MichaelKors都被欧洲业务分了神，接着就是全球化。再后来的时尚品牌(ProenzaSchouler、Rodarte、Altuzarra)，虽然在审美上敢于冒险，却势单力薄，不足以发挥国际影响力。但凭借2015年82亿美元的销售额，CalvinKlein就有这个实力。
有种观点认为，T台上的衣服很少被人看到第二次。在红毯上的效果和引人入胜的T台效果似乎也差距很大：每次颁奖礼，Costa总都能抢到几位大人物，最近一次是SaoirseRonan，她在奥斯卡颁奖礼上穿了件深绿色的亮片吊带裙。
的确，男装女装系列的销售额加起来，也才占品牌总业务量不足5%的比例。3年前，我代表《金融时报》与那时的首席执行官TomMurry做了视频采访，他在摄像头前告诉我，男女装系列在资产负债表上都被划为“营销费用”的类别。为了更好地卖香水，你懂的。
不过，至今它还没有发挥这种作用，主要是PVH集团旗下还有TommyHilfiger、Izod、Warner’s、Speedo等品牌，目前它显然更关注可行市场终端的广泛吸引力和财务可能性。虽然Costa和Zucchelli的设计广受好评，Costa两度获得CFDA(CouncilofFashionDesignersofAmerica，美国时装设计师协会)颁发的年度女装设计师奖，Zucchelli获得了一次年度男装设计师奖，但他们在CalvinKlein更广泛的业务中被埋没了，发挥的作用微乎其微。
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