快时尚品牌Banana Republic希望能搭上现看现买这班快车，品牌选择让其秋季系列马上登陆线上平台，但商品至今仍未售完。然而，此举已足够具有里程碑式的意义，GAP集团CEO Art Peck称品牌在纽约时装周期间作出的努力卓越，但随后他表示，公司已意识到，消费者顾客并不会到立即到Banana Republic来寻找最新上市的时尚服饰。
Art Peck在Gap集团的最近一次收益报告电话会议中指出：“我们正在试图引领时尚和趋势，而消费者并不希望Banana Republic这样做。”另外，品牌已经开始运营现看现买模式，从消费者角度看，目前的成效并没有达到像Proenza Schouler那样轰动。
品牌正在试图与消费者更加亲近，因为消费者是时尚领域最核心的要素，整体来看，这种新模式的讨论不会被忽视将一直持续。而如果消费者不想在汗流浃背的8月购买大款毛皮大衣的话，这个理由便足够让时尚界彻底改变。WGSN零售情报副主编Jackie Chiquoine解释称：“时尚一直是功能与形式相分离的产物，但这种现看现买的系统将让品牌更关注设计的功能性。”
Jackie Chiquoine分析表示：“T台季和零售季之间有间距的部分原因是为了衡量买家、时尚编辑、造型师和VIP顾客的需求，并不是每场秀的每件产品最终都会走向零售终端，并且，时装所需的制作流程往往并不具有延续性。时装系列需要秘密展示给业内人士看，而且时尚界总是在有意培养客户排他性的需求。
Jackie Chiquoine预计时装周日程和现看现买时装秀试水将很可能打破所有季节服装展示的方式。她解释道：“如果一半的设计师在做当季服饰，而另外一半设计师维持以往原状，正如目前大多数法国和意大利设计师所做的一样，不可避免地，人们将不再关心季节是什么，而开始关注在什么产品更新颖，更能刺激购买欲望。”
不过，实行这种商业模式还有许多变动的因素，尤其是要从买家的角度考虑。Intermix时尚总监GiaGhezzi在接受采访时表示：“作为一个多品牌零售商，这对我们的购买团队而言是一个更加艰难的任务。因为这种模式将彻底改变我们对待200多个品牌的交货周期和生产计划。”
另外，在纽约和伦敦以外的地方，有消费者却给时尚行业下达勒令，称他们永远不会接受现看现买模式。负责统管巴黎时装周业务的法国时装协会董事会高管们共同提出抗议，高度一致投票通过保持现有的时尚日程，仍然会在时装周期间展示未来6个月后才会上市的时装。同意这一决定的品牌包括Hermès, Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Lanvin和Dries Van Noten。
现看现买时装秀解决的根本问题是，消费者不想等6个月才完成购买，线上配饰精品店Editorialist联合创始人Kate Davidson Hudson透露：“买家与商品之间的同步越快，我们便能够越快地增加消费者购物的频率，使消费者能够不断消费。”Kate Davidson Hudson表示：“当靴子和外套在8月上市时，对大多数市场而言，消费者对秋冬季装备的需求已经开始下降。这是最大的系统紊乱问题，而这将对设计师和零售利润产生重大影响。”
法国品牌A.P.C.设计师Jean Touitou告诉时尚媒体Fashionista称，所有围绕新模式的讨论都是新闻界的炒作。Jean Touitou表示：“我发誓这种模式可能会进行一个季度或两个季度，他们将留有大量库存，然后他们又会萌发出另外一个主意。”
即便在纽约，也并非所有人都同意放弃传统时尚日程。设计师Alexander Wang承认他没有赶上现看现买潮流非常遗憾，不过他尚未看到这种模式的合理性。Alexander Wang告诉媒体称：“品牌80%的业务是批发，但如果买家在时装周期间进场，某些变动便会成为我们的阻碍。”
不过，这种现看现买模式对于某些拥有自己门店、电商平台和生产团队的设计师而言大有好处。时尚产业也必须遵照商业规律。现看现买时装秀对设计师而言，将有利于产品分销和生产。
业界分析人士表示：“对于没有自己独立零售门店的设计师而言，对于现看现买时装秀模式，他们必须快速进行系列设计，然后定价并确认销售方式，随后预定布料并制作，并保证能在时装秀发布后马上交货给零售商，时尚零售商当然希望这么做，但对设计师而言，这将是个巨大的挑战。”
来源：
