球鞋这一品类顺理成章地成为传统奢侈品牌沟通年轻一代的桥梁。
刚刚结束的2019春夏男装周一定让球鞋爱好者捏了把汗，Louis Vuitton、Dior Homme、Balenciaga、UNDERCOVER、Craig Green、 Sacai、 COMME des GARÇONS、Off-White…时装屋都在展示新的球鞋。
2019春夏男装周， Louis Vuitton的新设计总监 Virgil Abloh 献上自己的首秀，从Louis Vuitton跳槽到Dior Homme的Kim Jones也发布了自己的第一个系列。这两场秀上，最让人关注的是球鞋。
图：Balenciaga 2017秋冬推出的Triple S
老爹鞋的出现就是一个例子。Balenciaga的设计师 Demna Gvasalia在 2017秋冬推出了名叫 Triple S 的运动鞋，鞋底厚重宽大，配色斑斓，鞋身上甚至有刻意的做旧效果 —— 俨然20年前父辈穿着的日常运动鞋。Balenciaga 这双售价高达615英镑的鞋甫一发布即造成轰动效应。这双老爹鞋宛如打开了潘多拉的盒子，各品牌纷纷推出了类似款式，成了一股全新的潮流，可以看到，这股潮流并没有熄灭，2019春夏还会继续火下去。
老爹鞋的流行暗合着一种观念，高级时装屋开始拥抱街头化，运动化的潮流。在这之前，为了触达更广泛的用户群体，品牌们做的更更多的是升级自己的宣传策略，比如开设instagram和 snapchat账号，让年轻偶像站台，和 KOL 以及网红进行深度合作、尝试电子商务等等。这些并不能缓解以自身的遗产和历史为傲的大牌们面对新时代的冲击：全球年轻人似乎不再愿意为“精致”买单，美国加州的新富阶层似乎更喜欢运动鞋和T恤。这催生了高街品牌的火爆如superme，也催生出以这种文化为主导的设计师品牌如Vetements，off-white 。它们强调趣味性、潮流化，不像奢侈品牌那样背负这历史的包袱，讲求传承或者精湛的工艺，它们甚至不讳言自身设计的快消性。所有这些特质，都同叛逆而需要与我宣泄和认同的年轻人的诉求不谋而合。
图：Louis Vuitton 2019春夏秀场
这类品牌的出现给奢侈品巨头们提出了一道崭新的问题，究竟该如何同他们争夺市场呢?毕竟千禧一代已经毋庸讳言成为了奢侈品牌扩张最需要依仗的消费群体了。
图：Dior Homme 2019春夏秀场
球鞋这一品类顺理成章成为了传统奢侈品牌沟通年轻的一座桥梁。不管是已经发布的 Balenciaga 的 triple S， LV 的 Archlight 弓背鞋或者 Prada 的 魔术贴运动鞋，它们都承载了大牌向街头运动风格转向的任务。 与成衣肩负塑造品牌整体形象不同，作为配饰存在的包类和鞋类，由于它们在销售额上占据大头，因此最终售卖的款式往往并不一定同每一季的设计理念相同，经常会考虑到时尚需求，在设计上做出一定的延展;同时球鞋生产的门槛低，产品溢价高，面对来自 Nike 和 Adidas 之类专业运动服饰公司的竞争，奢侈品牌的光环加持作用更为显著(还记得前一阵 Balenciaga 被曝光球鞋的生产地区位于中国而不是意大利吗?);不论是老爹鞋还是之前的小白鞋，奢侈品牌的球鞋们往往都在显著位置打上logo，行动起来宛如活动的广告牌，营销效果不言而喻。
年轻人越来越不关心“权威”的意义，看上去也并不喜欢把自己塞进消瘦剪裁的窄西装，他们甚至吧不想要遵守那些陈旧的 dress code(着装规范)，谁说西装一定要搭配皮鞋?甚至，谁说西装一定要是西装?看看 Thom Brown 和 Vetements 对于传统制服的解构吧，那才是年轻人喜欢的。这种解构的倾向过去只存在于先锋设计师们的品牌里，拥有巨大营收压力的高端奢侈大牌们，在“冒险”这件事上，过去总显得保守——谁能真正下定决心完全抛弃品牌过去的成功范式呢?
但千禧一代已经改变了了这一切的游戏规则，他们想要彰显身份与众不同，也想要赢得社会结构的接纳和承认，反应到时装世界，就是以运动风格为代表的街头文化同传统的奢侈巨头代表的高级时装文化的强烈互动，现在我们已经在一双老爹鞋上看到迄今为止最清晰的苗头了。
或许我们更更应该关注的是这种互动究竟可以持续多久，又向何方。或许我们，正如 GQ 美国版主编 Jim Nelson 在 新 LV 男装秀后说的那样，正在见证历史性巨变的时刻。
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