“国采——故宫藏清代帝后服饰展”6日在上海世博会博物馆开幕，汇集故宫博物院藏百余件织绣珍品，“解

由故宫博物院和世博会博物馆联合主办的“国采——故宫藏清代帝后服饰展”，将于今年7月7日-10

作为2023年孔子博物馆的年中大展，“清代衍圣公服饰展”是继“明代衍圣公服饰展”之后推出的孔府旧藏服

延禧攻略》的播出于无形中掀起了一股文化热，剧中角色考究的服饰色彩与别致的配饰将我国一大批非物质文化遗产重新带回了大众视野。原来传统服饰也可以美得如此惊艳，看惯了各种国外时髦秀场图，熟不知老祖宗留下的东西竟也这般精美绝伦。

喜欢看清宫剧的人一定对后宫女性们脚上穿着的高底鞋并不陌生，看着女孩子们踩着高高的鞋子还能够健步如飞地跑来跑去，的确不能不佩服她们脚下的“功夫”。前不久热播的韩栋版《鹿鼎记》中，也有不少穿花盆底的美女，从公主到宫女。说到这儿，问题来了——清朝的宫女能不能穿花盆底?

古人崇信阴阳五行，有 “五方正色”之说，即：东方青色、南方赤色、西方白色、北方黑色、中央黄色。既然黄色代表中央，黄色便成为中国人尊崇的帝王之色

　　衣食住行是民生的四大需要;换言之，衣是人们不可或缺的生活品，一则蔽体，一则御寒。但爱美是人们的天性，以致又逐渐增加了装饰外表，增加美观的作用。然而在人们组成聚落社会以后，服饰又增加了一项识别身份的作用。

这里世界服装鞋帽网的小编给大家介绍的是清代宫廷服饰的文化特征及收藏价值。衣食住行是民生的四大需要;换言之，衣是人们不可或缺的生活品，

古代女子“缠脚”是常见习俗，到清代也是如此，“三寸金莲”是女子们常有的状态，也是美的标志。在100年前，中国的妇女判断自己是否美丽，其最主要的标准并不是拥有美丽的容貌、丰满的身材，而是自己的脚小不小，“三寸金莲”就是对当时妇女审美的一种评断。

　　旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。

　　清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。

　　清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年(1652)，钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。