2026年1月28日，美国服装鞋类协会正式发布第26版《受限物质清单》。该清单整合了全球针对家用纺织品、服装、鞋类及配饰成品的化学品限制法规，涵盖APEO、芳胺、阻燃剂、甲醛、重金属、PFAS等

2026年2月，广东虎门服装设计城的独立设计师周曼，正在同时处理12个品牌的春季新款设计。她在系统中输入“新中式、酒红色、盘扣改良”的指令，4秒钟后，30款符合趋势的设计稿跃然屏上。而在数千公里外的浙江柯桥，屹男印染的车间里，一套基于监控摄像头改造的“AI找布车系统”正将工人找布的时间从半小时压缩至几秒。

2026年的初春，当我们走进上海静安嘉里中心的迪桑特品牌展，看到的不仅是滑雪服的陈列，而是一座人造雪山与模拟缆车;当我们踏入北京华贸的可隆旗舰店，迎面而来的不是货架，而是一片模拟汉拿山的植被与山石，空气中弥漫着松木与茶花的香气。这一切都在无声地宣告：服装零售的底层逻辑已经发生根本性迁移。

　模特Alex Consani和Christy Turlington沿着标志性的楼梯拾级而下，羊毛大衣、单色针织衫、羽毛手袋在聚光灯下流淌着不动声色的奢华。Gabrielle Union、Dakota Fanning、Leslie Bibb坐在头排，Vogue首席内容官Anna Wintour神色专注。这是Michael Kors品牌45周年大秀，设计师本人将这一季的灵感概括为八个字：

当韩国电商巨头Coupang以5000万美元的“抄底价”将Farfetch从破产边缘拉回时，行业更多是将其视为资本游戏中的一次惊险救援。然而，站在2026年的当下，距离收购完成已逾两年，当我们以观察员的视角重新审视这笔交易以及Farfetch跌落神坛的全过程，会发现这远不止是一家明星企业的败落史。 　　它更像是一份沉甸甸的病理报

童装上市公司起步股份有限公司(下称“起步股份”)一纸公告，揭开了开年以来行业最受关注的人事地震：董事会秘书曹晔在履职仅20天后，因“个人原因”火速提交辞呈，且离职后将不再担任公司任何职务。 这一极具象征意义的高管“闪辞”事件，发生在公司连续5年巨亏、年报营收大概率触及退

美国农业部(USDA)正式发布2025/26年度全球棉花供需2月展望报告。整体来看，本次报告呈现“产量、库存双增，消费、贸易双减”的偏空基调。尽管全球产量预期小幅上修，但消费动能不足叠加美棉出口持续滞后，导致期末库存水涨船高。然而，国内市场新疆植棉面积调减预期正悄然成为多空博弈的核心变量，未来棉价走势或将在“现实充足”与“预期收紧”之间反复拉

2026年初，开云集团(Kering)旗下核心品牌巴黎世家(Balenciaga)通过官方社交媒体渠道正式宣布，其在意大利托斯卡纳大区切雷托圭迪市的首个自有皮具一体化生产基地“The Plant”已落成启用。这并非一次寻常的产能扩充——在LVMH增持Loro Piana、爱马仕纵向整合面料商COLOMBO、Prada鲸吞Versace并急速扩张工坊矩阵的行业背景下，巴黎世家此举被业内解读为开云体系加固高端皮具供应链护城河的关键落子

　尽管全球宏观经济仍存变数，但美国轻奢巨头Tapestry集团在2026财年第二季度交出了一份堪称“现象级”的成绩单。集团整体营收同比猛增14%至25.02亿美元，净利润更是狂飙81%至5.61亿美元，双双创下历史季度纪录。 毛利率与营业利润率的大幅改善，显示出这家手握Coach、Kate Spade等品牌的巨头已

创办于2011年的“大浪杯”中国女装设计大赛，如今已走到第十五个年头。三百余所院校、三十余个国家地区、从“金顶奖”得主到无数产业新星——这份成绩单足以让“大浪杯”傲立于中国服装设计赛事之林。以“东方”为主线，以大浪时尚小镇为支点，它不仅是设计师跃入行业视野的跳板，更是观察中国女装产业原创力演进的窗口。

普拉达集团(Prada)在持续数年的内部审计后，主动披露其过去五年已终止与222家意大利供应商及分包商的合作。这一行动源于集团自2020年起对意大利中北部供应链开展的超过850次实地核查，其中超过四分之一的核查发现违规行为，包括非法设置厂区宿舍、卫生与安全措施缺位、以及

破晓之际”、“燃点”等充满未来感与思辨色彩的词语，成为《2026春夏流行趋势报告》的主题时，一场由技术引发的产业深层变革早已在时尚界悄然涌动。 　　2026年春夏的时尚，不止关乎色彩与廓形，更关乎“小批量、多品种、柔性化”的生产模式。这种深刻变化，正迫使整个行业从依赖灵感的偶然迸发，转向对趋势的**系统研究**和**数据驱动的精准把握**。