Rick Owens--一场恶作剧

　　Rick Owens常做出格的事，不过作为一个时装设计师，他的分内事做得更出色。37岁才成立个人品牌，用十多年的时间就在全球开了5家独立店铺，他被称为“最多人抄袭的设计师”，也是少数在巴黎成功立足的美国设计师。然而，他至今为止仍然不会说法语。谈起巴黎，他说：“我喜欢住在外国的感觉，它能让我想起青春期的被孤立感。”

善意的恶作剧

　　长发过肩，皮肤黝黑，身材健美，紧身的T恤藏不住发达的肱二头肌——来自美国加州的Rick Owens酷似摇滚歌手Iggy Pop的翻版。时装迷为他贴上了一系列标签：肌肉猛男，双性恋，哥特设计师，变态……

　　Owens的叛逆形象为他招致了许多误解，不过事实上他也确实没少做坏事。2002年，《i-D》杂志发表了一张Owens的自拍像：图中，赤身裸体的他在对着另一张裸照中的自己撒尿。2006年，佛罗伦萨时装周Pitti Imagine邀请Owens设计一件装置作品，结果他送给组委会一具自己的仿真蜡像，不着上衣，对着一面镜子小便。事实上，这具蜡像本是为Owens在巴黎的住所准备的，只是他想让Pitti Imagine为自己买单。（“那个东西要2万欧！”他曾淘气地说，“尿尿是我爱用的主题。”）

　　“我试图展示的是我爱闹事的那一面，但我的本意是好的，我本人不像有些人想的那么激进。”在《外滩画报》的邮件采访中，Owens为自己辩护道，“人们觉得我是很严肃地在做那些事，殊不知我只是在恶作剧。”

　　衣如其人，Owens的时装设计也和他本人一样惊世骇俗。大约五年前，当时尚界还沉浸在1960年代的愉悦氛围中，Owens推出了令他名声大噪的暗黑风格——柔软的水洗皮革，支离破碎的衬里，弧度优美的斜裁外套，还有无处不在的各种黑和深灰。倘若用三个词来形容他的发布会，那就是“外太空”、“哥特”和“恐怖电影”。模特高耸的发髻犹如两根天线，长长的裙摆盖住鞋子，让人产生幽灵在漂浮的幻觉。

　　不过，如果你以为这样的衣服代表的只是小众的品位，那你就错了，因为现年49岁的Owens已成为当今最具国际影响力的美国设计师之一。《纽约时报》称他“或许是时尚界之中被最多人抄袭的设计师”。Owens那些签名式的设计元素，诸如蜿蜒的拉链、蛛网T恤以及薄如第二层肌肤的机车手皮衣等，在过去几年蔚然成风，出现在了不计其数的其他品牌的系列里，从Alexander Wang到Rag&Bone，从Topshop到American Apparel。他的影响力直接从伸展台延续到高街，并进一步启发了亚洲设计师，如Damir Doma和Julius。

　　对此，连卡佛的时装总监Sarah Rutson也深有体会：“2007年，我们刚在北京开店时就引进了Rick的系列。我以为我们要经历很长一段时间的启蒙期，毕竟当时的中国消费者还停留在只关心大牌的阶段。然而让我没有想到的是，我们还没作任何努力，Rick的衣服就全部卖光了。”
 

　　截止今年，Owens在全球拥有5家独立店铺，年销售额达3000万欧元。对于一个直到37岁才成立个人品牌的设计师来说，这是不小的成就。他是怎么做到的？

　　从驳样到上门推销

　　Rick Owens的故事开始于加利福尼亚的一个叫作Porterville的小镇。他的父亲是一名社工，母亲则是一名教师。高中毕业后，他前往洛杉矶生活，在奥蒂斯艺术设计学院进修美术，但很快辍学。“我被艺术界的学究气氛吓坏了，我认为自己太笨，做不了艺术，但我可以做时装。”Owens回忆道，“我的父亲希望我有一技之长，就这样，我报名参加了洛杉矶贸易技术大学的课程，成为了一名打版师。”

　　其实早在天主教高中读书期间，Owens就对时尚产生了浓烈的兴趣。《Vogue》法国版上的Thierry Mugler广告令他着迷，早期为他带来灵感的还有歌剧。“我是听瓦格纳的《尼伯龙根的指环》长大的。”他说。

　　入行的头几年，Owens在洛杉矶的一家致力于驳样的成衣公司工作。对大牌服装进行拆解、描摹并复制的经历让Owens掌握了过人的剪裁功力。Owens臭名昭著的夜生活经历也来自于那段时期，他不仅吸毒、酗酒，还频频光顾色情酒吧，和变性人打成一片。用他自己的话来，那些年的堕落“测试了我身体的极限”。

　　创业前期，Owens认识了他现在的妻子，以奇装异服著称的法国人Michele Lamy，当时她是洛杉矶当红餐厅Les Deux Caf的老板。37岁时，Owens终于自立门户，在好莱坞大道开设了一间小小的工作室，手下只有两名员工。如何进行最初的品牌推广？Owens的方式是一不投放广告，二不接触时尚媒体，而是亲自把作品带去见零售商。“用‘挨家挨户地推销’来形容一点也不夸张，”他说。不久，洛杉矶的Maxfield时装店、波士顿的Louis Boston还有纽约的Linda Dresner都能看到Owens的产品了。他低调的朋克时装顺利地赢得了地下摇滚爱好者的喜爱，Courtney Love便是其中之一。

　　珠宝设计师Loree Rodkin至今仍记得Owens的第一个系列：“那是我见过的最时尚的系列，是成衣，但看上去却有高级定制的质感。我买了10样东西，有T恤、皮衣和鱼尾半裙。直到今天我还保存着那些衣服。”时尚作家Lee Carter第一次见到Owens是1996年在纽约的Mercer酒店。恰逢时装周，Owens在他酒店的客房内向编辑和买手另类杂志。“他酷酷地向我们介绍每件衣服的细节，我知道，他走红是迟早的事。”Carter后来写道。

　　确实如此。2002年可说是Owens事业的突破之年，《Vogue》美国版赞助了他的第一场发布会，此后他又一举夺得美国服装设计师协会的“Perry Ellis年度设计新秀”大奖。当人们以为一颗纽约时尚新星诞生之时，Owens却做出了前往巴黎的决定。他接到了来自法国老牌皮草时装屋Revillon的一纸合约，而Lamy也早就对管理餐厅心生厌倦。看来，穿越大西洋在所难免，只是谁都没想到，这一去就是十年。

　　美国人在巴黎

　　去巴黎作秀，不是每个时装设计师的梦想吗？一年前，纽约人Zac Posen远赴巴黎时装周追寻他的法国梦，但是在两个不算成功的发布会之后，Posen本季宣布打道回府。历史早已证明巴黎对怀抱梦想的年轻人来说绝非天堂，而Owens则在十年前来到巴黎后就再也没有离开。

　　和Revillon的合作虽然只持续了三年，但Owens却借此在巴黎站稳了脚跟。如今，他每年两季在位于16区的东京宫（Palais de Tokyo）举办发布会。据他说，选址东京宫的一部分原因是因为“我从家里能直接步行过去”。

　　Owens和 Lamy的住所兼工作室地处巴黎市中心的心脏地带，由两幢相连的五层大楼组成，这里原先是法国社会党的总部，密特朗也曾在此办公。在邮件中，Owens这样形容他每天的生活：“我的卧室在我家五楼，所以我每天先下楼，在露台上处理完邮件，然后去二楼的办公室开会。开完会，我会穿过杜勒丽宫到歌剧院广场的健身房做运动，再走回家吃午饭，睡个午觉，然后开始工作，一直到晚上10点左右吃晚饭的时间。”

　　虽然有过一段疯狂的年轻岁月，年届50的Owens却宣称现阶段的自己过着“修道士般的生活”。“健身房、家和饭店就是我的金三角。”他说，“我的生活其实非常规律，我们晚上也很少外出。”八年时间足以让他变成一个地道的巴黎人，不过Owens目前还不会说法语，他的穿着打扮也不“巴黎”，更何况，你见过热衷健身的法国人吗？“我喜欢住在外国的感觉，它能让我想起青春期的被孤立感。”Owens坦言。

　　每个月，Owens都会去意大利的工厂待上一个星期。从2001年起，他就和同一家工厂合作，该工厂也只为Rick Owens这一个品牌服务。他每年要设计6个系列：男装、女装、Lilies（这是一个价位稍低的副线）、牛仔、皮草还有家具。“有时我会想，如果不用事无巨细到连每个纽扣都要管，不也挺好？但我还是觉得自己的品牌要自己上手比较好。”

　　相比五年前，Owens的设计虽然延续着相似的轮廓和调色盘，但服装的情绪已不再怒气冲冲，系列的主题也要比人们预料的平易近人一些。以2008年秋冬系列为例，Owens的灵感主要是1970年代乐队KISS成员Gene Simmons。让他印象特别深刻的是Simmons在“The Mike Douglas Show”上的演出片段。“他穿着一套自己做的舞台服，斗篷竖着夸张的领子，背上披着翅膀。我把那套衣服的轮廓运用到了这个系列里。”在Owens的时装世界里，吸血鬼和修女也穿着面料上乘的定制服。

　　无论你是否喜欢Owens的设计，他的成功确实刺激了一个时装类别的兴盛——不管你叫它“哥特时装”还是别的什么。受Owens影响最深的要属那些前卫设计师，譬如美国品牌Ohne Titel的双人组Alexa Adams和Flora Gill，伦敦的Gareth Pugh，巴黎的Haider Ackermann等。而作为这一切的始作俑者的Owens，却对抄袭和被抄袭并不在意。和往常一样，他在采访中谦虚地表示：“有的东西，当它出现在空气中，人人都能感受到它，它不属于任何人。”