由于各国之间文化的不同，势必形成袖型、袖山与袖窿的关系有所不同。在设计制版结构的时候都会因为不同的文化、不同的处理方式而使得自己的制版思路变得开阔，从而大大加宽了制版师的设计范围。
下面重点介绍法国、意大利、日本具有代表性的两片袖。
01法国两片袖
法国女装在国际上影响较大，现在介绍被称为时装界哈佛的ESMOD服装学院配袖方法。
依据上半身原型及款式变化，得到前后片袖窿，有别于其它袖窿的是前后片袖窿底部分别有1.5cm和1cm为水平的部分，不用很圆顺的下部为了便于人体更好的活动。叠合前片胸省，对齐前后袖窿底部，保持前后胸围线以下平衡，连接AB两点取中点M，前后袖窿底交叉点为N（见图1、2）。
由完成图4可以看出大袖片内外侧长于小袖片内外侧，Q1I1＝Q2I2＝16cm，Q1M1＝Q2M2＝20cm，P1J1＝P2J2＝16cm，S1N1＝S2N2＝16cm，在袖肘上下部位将多余量进行归拔（见图5）。
袖山弧线与袖窿的对位点及吃势分配：a,b,c,d分别对位于a＇,b＇,c＇,d＇,oc＝7cm，oa＝8cm，cd＝5.5cm，ab＝6cm，其中ab＝a＇b＇，cd＝c＇d＇均无吃势，袖山的上下部分根据面料及款式不同而进行吃势分配（见图6）。
法式两片袖比较接近二元化的配袖方法，袖外型比较自然、随意，前胸宽、后背宽均无吃势，袖侧面只要不偏后就可以。
02意大利两片袖
意大利科菲亚是一所擅长用纸做立裁的服装学院，下面介绍立裁上两片袖的配制方法。
在人台上完成前后片结果后，测量肩点至袖窿底部高为h（见图7）与其他方法有所不同的是先由造型开始，然后再去做过程（见图8）。
袖山高＝h减1cm左右，袖肥大于袖山高1cm左右。由D点作袖口大DC，连袖肘线点E到C，袖肘内侧进1cm为F点，连FD、FH。 FH延长至B点，使GM＝5cm，HN＝3cm，AO＝SP＝3.5cm划出袖山弧线。D1N线与DH线间距为3.5cm，或者连D1F1延长线交N1点（见图9）。剪开袖肘内侧延长线至F点，分别翻折FD、FB。中间会产生一个打开量（见图10），复印小袖片内侧线至大袖，使K1D1＝K2D2＝16cm，I1J1＝I2J2＝16cm。中间大袖拔开（见图11），
如果袖山弧长AH偏短，可在Q点向两侧加少量Q1Q2连接F1Q1、F2Q2连顺袖窿，再依据图10复制大袖片内侧线（见图12）。袖山弧线与袖窿的对位点及吃势分配，吃势为4cm时：K2T、K1S各为1.5cm，S至T点吃势为1cm；吃势为5cm时：X2T、X1S各为1.8cm，S至T点吃势为1.4cm（见图13）
意大利袖特点是吃势较多，饱满，袖山较高且运动方便，有的高级时装吃势多达9cm、11cm之多，当然要用手工缝上去的。
03日本两片袖
日本两片袖配法有很多种类，文化式是比较常见的一种配法，下面介绍日本文化服装学院的配袖方法。
图14是半身梯形文化式原型，袖窿造型呈现前倾斜状，前袖窿低，后袖窿高，更便于人体向前运动的需求。根据款式变化需要加以放松量（图15）
阴影部分是加深袖窿与加放纬度量，分别通过量取前袖窿高（FH）、后袖窿高（BH）：根据公式（FH＋BH）÷2×0.83＝袖山高，再分别量取前袖窿长（FAH），后袖窿长（BAH），根据面料的质地不同，设计不同的吃势量，相应FAH、BAH加减不同变量。
通过图15制作一片袖的外部轮廓造型（图16）。大袖、小袖的造型（见图17）先取袖口参数，然后前中线为中心线分别向里外取3.5cm。袖肘部位向里取1cm并划顺，袖肘向里取1cm为了塑造手臂弯曲造型。再以后中线为中心线分别向里外取1.5cm，袖口不取借量，再划顺，然后分别以前后中线为镜面，向袖山底部划弧线，完成小袖片。
由于大小袖片的借取，前大袖片拼缝会短，后大袖片拼缝会长（见图18），袖山弧线与袖窿的对位点及吃势分配（见图19）。
来源：1949时尚学院
