消息是6月1日发布的，宝姿时装有限公司(Ports Design Ltd., 0589.HK)公布，以人民币6亿元出售时装和服饰业务，以作为退出传统的时装服饰业务并进行业务转型的第一步，之后可能以人民币24亿元，出售时装和服饰业务余下80%权益。宝姿表示，退出公司传统的时装及服饰业务，转移公司的策略重心至其他行业——预计将为股东带来更佳回报的中国经济相关行业。
一代人心中的“国际品牌”宝姿究竟出身何处?“早几年都叫‘国际品牌’，其实近年我们把它看做国产女装的领军人物，”一位业内人士说。宝姿1961年由创始人Luke Tanabe在加拿大港多伦多创立，1989年时在全球已有60多家专卖店。之后，陈启泰家族买下宝姿70%的股权，成为最大股东。目前宝姿的衣服基本在国内生产，设计师是外国团队。
宝姿进入中国的契机也非常好，上世纪90年代，像样的国外品牌在国内还很少，第一代白领职业对具有高品质设计的职业装非常追捧。
但是好日子终会过去，自从快时尚的大量入侵，奢侈品的疯狂布点，还有轻奢的崛起，类似宝姿这样的定位就显得尴尬了。记者在专柜看到，现在一条礼服裙基本在六七千以上，普通的三四千，一般的上衣也要两千开外。杭州大厦相关负责人说：“虽然这几年宝姿也做了改变，但目前它的客群年龄还是集中在35~45岁之间，对年轻人的吸引力不足。”
“我大概10年前买过它的裙子，后来它一路涨价，涨到四五千时我就收手了，至今再没进过店铺。”服装搭配师青瑞在接受钱报记者采访时说，“它的第一批顾客差不多就是我们60后吧，但80后穿衣风格和当年的我们不同，她们不喜欢设计死板，而且大家对职业装和礼服的需求没那么中规中矩了。”
类似的情况在传统服装业都可见到，同是一代人记忆的Esprit如今也大不如前，2015财年上半财年净利润暴跌50.5%，5月20日思捷环球发布财政预警，称预计2015财年全年将“大幅度”亏损。曾经国内商场的标配、促销季的杀手品牌Only和Veromoda这几年也被快时尚们打得找不着北。
“一个品牌20年差不多了，因为如今客人见多识广选择多，老客年纪大了逐渐流失，年轻人可能看不上，销售下滑是必然。”某商界人士分析，“所以做百年品牌很难，尤其是追求销量的品牌更容易大起大落。未来的服装业不可能有一家独大。”
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